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Xavier LE NORMAND (1978) - FRANCE - Sans Titre - Einzelstück - Geblasenes Glas - Durchm. 23 x H 10 cm - 2022. Ein Zertifikat der Galerie wird dem Käufer ausgehändigt. Xavier Le Normand absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Juwelier in den Werkstätten Font Blanche in Nîmes, bevor er sich dem CERFAV in der Nähe von Annecy anschloss, wo er Compagnon Verrier Européen wurde. Im Jahr 2004 erhielt er ein Stipendium der Stadt Paris und 2008 das Lino Tagliapietra-Stipendium von Pilchuck in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2009 unterrichtete er an einer Universität in Tokio, Japan, wo er als Sensei" bekannt wurde. Im selben Jahr wurde er mit dem Liliane Bettencourt-Preis für die Intelligenz der Hand ausgezeichnet. Er lernte bei den besten Glasbläsern und Glasschleifern, darunter Monica Guggisberg und Philippe Baldwin. Xavier Le Normand hat in Belgien, Frankreich und den Niederlanden ausgestellt. Im Jahr 2015 stellte der Künstler im Musée des Arts décoratifs in Paris (Ausstellung "Mutations") und im Palais de Tokyo (Ausstellung "L'usage des formes") aus. Xavier Le Normand ist Teil der Sammlungen des Musée des Arts décoratifs in Paris. Im Jahr 2016 arbeitete er mit Cartier und Fred Joaillerie zusammen. Er hat sich an die Spitze der zeitgenössischen Glasszene in Frankreich gesetzt. Er hat eine ausgeprägte künstlerische Erkundung entwickelt, die sich von der traditionellen Glaskunst abhebt. Seine Kreationen sind Kunstwerke, die sowohl in Frankreich als auch in Japan als Referenz dienen. Die Arbeiten von Xavier Le Normand sind von Virtuosität geprägt. Er kombiniert gekonnt heiße Glasarbeiten mit kalten Skulpturen und zögert nicht, Edelmetalle in seine Werke einzubringen. Seine Werke zeichnen sich oft durch organische Formen, matte Farben und Texturen aus, die an das Leben selbst erinnern. Er erforscht auch den Kaltschliff, einen weniger verbreiteten Aspekt der Glasarbeit, bei dem Form, Material und Farbe harmonisch zusammenkommen. 2009 - Liliane Bettencourt Preis für die Intelligenz der Hand® - Außergewöhnliche Talente Sammlung Ausstellungen Musée des Arts Décoratifs, Paris Cirva Palais de Tokyo Echt Galerie Chivago Brafa Kunstmesse, Brüssel Fiac, Paris Galerie Clara Scremini Pavillon der Künste und des Designs (Paris) Kollaboration mit Cartier Kollaboration mit Dior

Startpreis  4500 EUR

Xavier LE NORMAND (1978) - FRANCE - Sans Titre - Einzelstück - Geblasenes Glas - L 24 x B 24 x H 22 cm - 2022. Ein Zertifikat der Galerie wird dem Käufer ausgehändigt. Xavier Le Normand absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Juwelier in den Werkstätten Font Blanche in Nîmes, bevor er sich dem CERFAV in der Nähe von Annecy anschloss, wo er Compagnon Verrier Européen wurde. Im Jahr 2004 erhielt er ein Stipendium der Stadt Paris und 2008 das Lino Tagliapietra-Stipendium von Pilchuck in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2009 unterrichtete er an einer Universität in Tokio, Japan, wo er als Sensei" bekannt wurde. Im selben Jahr wurde er mit dem Liliane Bettencourt-Preis für die Intelligenz der Hand ausgezeichnet. Er lernte bei den besten Glasbläsern und Glasschleifern, darunter Monica Guggisberg und Philippe Baldwin. Xavier Le Normand hat in Belgien, Frankreich und den Niederlanden ausgestellt. Im Jahr 2015 stellte der Künstler im Musée des Arts décoratifs in Paris (Ausstellung "Mutations") und im Palais de Tokyo (Ausstellung "L'usage des formes") aus. Xavier Le Normand ist Teil der Sammlungen des Musée des Arts décoratifs in Paris. Im Jahr 2016 arbeitete er mit Cartier und Fred Joaillerie zusammen. Er hat sich an die Spitze der zeitgenössischen Glasszene in Frankreich gesetzt. Er hat eine ausgeprägte künstlerische Erkundung entwickelt, die sich von der traditionellen Glaskunst abhebt. Seine Kreationen sind Kunstwerke, die sowohl in Frankreich als auch in Japan als Referenz dienen. Die Arbeiten von Xavier Le Normand sind von Virtuosität geprägt. Er kombiniert gekonnt heiße Glasarbeiten mit kalten Skulpturen und zögert nicht, Edelmetalle in seine Werke einzubringen. Seine Werke zeichnen sich oft durch organische Formen, matte Farben und Texturen aus, die an das Leben selbst erinnern. Er erforscht auch den Kaltschliff, einen weniger verbreiteten Aspekt der Glasarbeit, bei dem Form, Material und Farbe harmonisch zusammenkommen. 2009 - Liliane Bettencourt Preis für die Intelligenz der Hand® - Außergewöhnliche Talente Sammlung Ausstellungen Musée des Arts Décoratifs, Paris Cirva Palais de Tokyo Echt Galerie Chivago Brafa Kunstmesse, Brüssel Fiac, Paris Galerie Clara Scremini Pavillon der Künste und des Designs (Paris) Kollaboration mit Cartier Kollaboration mit Dior

Startpreis  8500 EUR

Mo 13 Mai

Georges LENFANT [Jacques]. Um 1950. Sautoir-Kette aus dreifarbigem 750 ‰ Gold mit marinefarbenem, strukturiertem und verflochtenem Netz. Gesicherter Stiftverschluss. Meisterstempel des Ateliers. Gewicht: 167 g; Länge: 83 cm. In einer Schatulle des Hauses Van Cleef & Arpels. Experte: Emeric BUFFETAUD Georges (1872-1945) und Jacques (1904-1996) LENFANT, ein Jahrhundert der Perfektion. nach den zwölf Arbeiten von Jean-Jacques Richard einsehbar auf ihrem Blog mit dem einzigartigen Tonfall: www.richardjeanjacques.com Von Cartier, weil er vor 1900 (Georges) sein ständiger Kettler war, bis zum Haus Lacloche, von Van Cleef & Arpels bis Boucheron, aber auch vom British museum bis zum MAD in Paris oder den schönsten Schmucksammlungen des 20. Jahrhunderts auf der ganzen Welt, ist diesen beiden außergewöhnlichen Technikern, Vater und Sohn, Sohn und Enkel von Juwelieren (darunter ein Gehäuse, eine ach so delikate Spezialität...) kein Erfolg entgangen. Beide mit der gleichen verzehrenden Energie, gut und viel zu tun, immer dann etwas zu erfinden, wenn man es nicht weiß, prestigeträchtige Werkstätten aufzukaufen, darunter 1928 die von Gustave-Roger und Gérard Sandoz und nach dem Zweiten Weltkrieg, pardon, das Haus Verger Frères (gegründet 1872), wodurch sie Zugang zu seinem legendären Lieferanten von Uhrwerken Vacheron-Constantin oder zu Komplikationsspezialisten wie Jaccard (retrogrades System) erhielten. Sie bildeten sich in allen Spezialgebieten der Juwelierkunst weiter, um alles entwerfen, herstellen und in allen Formen und Texturen anbieten zu können und so die Dreißiger noch glorreicher zu machen, als sie es sich vorgestellt hatten ... Mit Patenten bis in die USA für Tiffany & Co... Die Kette, die wir präsentieren, ist ein Beispiel für die Art und Weise, mit einer akribischen Regelmäßigkeit der Verflechtung, einer Masse und einer Geschmeidigkeit, die man sofort spürt, wenn man sie berührt, und das alles in drei Farben und in einer rohen Textur, die das Markenzeichen des Ateliers ist.

Schätzw. 15 000 - 30 000 EUR

Di 14 Mai

COLLECTIBLE DIAMANT JARRETIÈRE BRACELET, BY GEORGES LENFANT, CIRCA 1960 Entworfen als stilisierter Gürtel aus strukturiertem Goldgeflecht, die Schließe mit Diamanten im Brillantschliff besetzt, montiert in 18K Gold und Platin, teilweise Herstellermarke für Georges Lenfant, französische Prüfzeichen, Länge 25.4 cm (erstes Loch 21,3 cm, zweites Loch 19,5 cm) Georges Lenfant wurde in die Welt des französischen Schmuckdesigns hineingeboren und entwickelte sich schnell zu einem Meister seines Fachs. Als Heranwachsender absolvierte er mehrere Lehrjahre, bevor er in Paris und im Ausland Schmuck studierte. Im Jahr 1900 eröffnete Georges Lenfant sein eigenes Atelier in der Rue des Petits-Champs 47, nur wenige Minuten von seinen Kunden am Place Vendome und der Rue de la Paix entfernt. Im Jahr 1903 war er bereits gut etabliert und wurde in einer Veröffentlichung der Revue de la Bijouterie, Joaillerie, Orfevrerie des gleichen Jahres aufgeführt. Seine kreativen Entwürfe und seine tadellose Ausführung machen ihn bei den großen Juwelieren sehr beliebt. Um nicht hinter so berühmten Namen wie Cartier, Mellerio dits Meller und Van Cleef & Arpels in Vergessenheit zu geraten, führt Georges 1909 eine Herstellermarke ein und stempelt jedes Stück, bevor es seine Werkstatt verlässt. Im Jahr 1915 trat sein Sohn Jacques in die Firma ein, der im Alter von elf Jahren die Kunst des Juwelierhandwerks erlernen wollte. Sein großes Interesse sollte ihn nicht enttäuschen, denn im Laufe der Zeit übernahm Jacques das Geschäft und schuf einige der denkwürdigsten Entwürfe von Georges Lenfant. Weder Georges noch Jacques scheuten die Zusammenarbeit, und die Firma Georges Lenfant arbeitete bereits seit vielen Jahren mit Sandoz zusammen, als Gustave-Roger Sandoz 1927 sein Unternehmen an Georges verkaufte, unter der Bedingung, dass sein Sohn Gerard Sandoz als künstlerischer Leiter blieb. Gemeinsam schufen sie auffallende Beispiele für Art-Modern-Schmuckstücke, die von kühnen Linien, leuchtenden Farben und kontrastreichen Formen geprägt waren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs übernimmt Lenfant die Firma Verger Freres. Dies läutet eine neue Zusammenarbeit mit Vacheron Constantin ein, das bereits seit einiger Zeit mit Verger Freres zusammenarbeitet. Constantin und Lenfant beschäftigten sich mit dem Design von Uhren und entwarfen gemeinsam Stücke für Hermes. In den 1960er und 70er Jahren übernahm Jacques Lenfant die Leitung von Georges Lenfant. Seine Leidenschaft für die Goldschmiedekunst führte zu wunderschönen, strukturierten Stücken, die die Vielseitigkeit des Metalls zelebrierten. In der aktuellen Serie, die für Jean Ete entworfen wurde, kommen mehrere Techniken zum Einsatz, um die Form der Eule darzustellen, wobei jede Methode sorgfältig ausgewählt wurde, um einem anderen Teil des Vogels gerecht zu werden. Jacques' Faszination für die verschiedenen Formen und Strukturen, die sich mit Gold herstellen lassen, führte zu seinen charakteristischen Kettenstücken, da er fasziniert davon war, wie sich die ineinandergreifenden Glieder zu einer Vielzahl von Mustern anordnen ließen. Mehr als dreitausend Stücke wurden von dem Kettenmotiv inspiriert und gehören heute zu den bekanntesten Kreationen von Georges Lenfant. Im Jahr 2003 wurde Georges Lenfant von Bouder aufgekauft und stellte seine Tätigkeit ein. Die Stücke der Marke Lenfant erfreuen sich jedoch nach wie vor großer Beliebtheit, und dank der zahlreichen Kooperationen gibt es für jeden Geschmack ein passendes Design.

Schätzw. 18 000 - 22 000 EUR

Di 21 Mai

HOCHZEITSDIADEM (TAJ) Nordmarokko, spätes 18. oder 19. Jahrhundert Jahrhundert, bestehend aus fünf gelenkigen Goldplatten, die mit polychromen Emails verziert und mit Diamanten, Smaragden und Halbedelsteinen besetzt sind, drei Platten mit Cabochons, das Zentrum mit einem Halbmond- und Sternmotiv bedeckt, das Diadem mit einem Netz aus Naturperlen umrandet, zwei Klammern aus grüner Seide an den Ringen des Diadems befestigt, die Platten auf eine dreieckige Baumwollhaube genäht, die früher mit Goldfäden verziert war, bunte Pompons, das Revers mit blauer Seide gefüttert. Maße: 21 x 32,5 cm Provenienz : Ehemalige Sammlung einer jüdischen Familie aus Marokko A Rare Moroccan Gold Enamelled Wedding Headdress (Taj), Northern Morocco, Late 18th or 19th century Dieses bedeutende Diadem ( Taj auf Arabisch) wurde wahrscheinlich von marokkanisch-jüdischen Goldschmieden angefertigt. In der Tat scheint die Schmuckherstellung in Marokko ein Privileg der jüdischen Gemeinschaft gewesen zu sein, die Schmuck für sowohl jüdische als auch muslimische Kunden herstellte ( Jewellery of a Jewish Woman in Morocco, Musée d'art et d'histoire du judaïsme, Paris, online veröffentlicht am 6/05/2020). Die Verwendung von Gold und Edelsteinen (Diamanten, Smaragde, Rubine und Perlen) lässt darauf schließen, dass es aus den Städten Nordmarokkos stammt, vielleicht aus Fes, Tanger oder Tetouan, im Gegensatz zu den Schmuckstücken aus dem Süden des Landes, wo Silber und Emaille vorherrschen. Dieses Diadem war wahrscheinlich für eine jüdische Braut zu ihrer Hochzeit bestimmt, obwohl diese Art von Diademen auch von muslimischen Frauen getragen wurde. Es wurde mit Ohrringen, einer Halskette, einem Anhänger und Fibeln zu einem Schmuckstück vervollständigt, das ein echtes Zeichen für den sozialen Rang innerhalb der Gemeinschaft war. Ein Beispiel für einen Taj taj, das Fes zugeschrieben wird und aus dem 18. oder 19. Jahrhundert stammt, wird im Musée d'art et d'histoire du Judaïsme in Paris aufbewahrt (Inv. D.2006.02.001). Ein weiteres, mit Cabochons verziertes und mit Emaille verziertes Exemplar aus dem späten 18. Jahrhundert befindet sich im Islamic Arts Museum Malaysia, Kuala Lumpur (2012.10.6 und Sotheby's, London, 25. April 2012, Nr. 650). Ein Beispiel für ein jüngeres Taj, datiert um 1900, wurde bei Christie's, London, am 17. April 2007, Nr. 347, verkauft. Siehe auch Vivian B. Mann, Morocco, Jews and Art in a Muslim Land, 2000, Nr. 52, S. 152.

Schätzw. 25 000 - 35 000 EUR

So 26 Mai

Joseph Etienne BLERZY (1735-1821) und Pierre-Adolphe HALL (1739-1793). Runde Tabakdose aus guillochiertem Gelbgold und blauem, grünem und weißem Email mit Paillons und Goldpastillen, dekoriert mit Festons, Palmetten und Blättergirlanden. Der Deckel ist in der Mitte mit einer Miniatur verziert, die das Porträt eines Infanterieoffiziers zeigt, der den Orden von Saint-Louis erhält, in einer mit feinen Perlen besetzten Umrandung. Stempel des Goldschmiedemeisters: Joseph Etienne Blerzy, empfangener Meister im Jahr 1768. Belastungsstempel: Paris von 1783 bis 1789, Fermier Général Henri Clavel. Entlastungsstempel: Kiebitzkopf, Paris von 1783 bis 1786. Auf der Kehle mit der Nummer 721 graviert. Die Miniatur signiert Hall.f (für fecit) unten rechts. Durchmesser: 7 - Höhe. : 2,5 cm - Bruttogewicht : 130,3 g (fehlende Emaille) Die Tabatière war ein beliebtes Accessoire der Aristokratie des späten 18. Jahrhunderts und diente in erster Linie der Aufbewahrung von Tabak, aber auch dazu, bewundert zu werden. Sie ist nämlich ein echter sozialer Marker, der den Reichtum und die Raffinesse ihres Besitzers bezeugt. Diese wertvollen Artefakte werden von Goldschmieden hergestellt, die sich auf die Herstellung von Kleinigkeiten spezialisiert haben. Am begehrtesten sind Pariser Kunsthandwerker wie Adrien Vachette, Jean Ducrollay, Louis Roucel, Etienne Nitot oder Joseph Etienne Blerzy. Letzterer hatte sich auf der Pont au Change unter dem Schild "A la ville de Leipzig, le bijou d'or " niedergelassen und galt als einer der besten Goldschmiede seiner Zeit. Davon zeugt seine Präsenz im Almanach Dauphin von 1776, in dem die besten Handwerker, Künstler und Händler des Königreichs aufgelistet sind. Unsere Schatulle trägt zweimal seinen Meisterstempel. Sie ist ein technisches Meisterwerk und vereint hervorragende Goldschmiede-, Emaille- und Juwelierkunst mit zart gefassten feinen Perlen. Die Kostbarkeit dieses Objekts, das gleichzeitig eine Schnupftabakdose und eine Porträtschachtel ist, liegt auch an der feinen Miniatur, die den Deckel ziert. Sie trägt die Signatur des schwedischen Malers Pierre Adolphe Hall, der von Diderot als "Van Dyck der Miniatur" bezeichnet wurde. Er ging nach Paris, um seine Kunst unter dem Schutz von Alexander Roslin zu vervollkommnen. 1769 wurde er an der Académie Royale zugelassen, bevor er zum Maler des Kabinetts des Königs und der Kinder von Frankreich ernannt wurde. Diese mit Ornamenten verzierten Werke wurden oft als diplomatische oder militärische Geschenke überreicht, die für die abgebildete Person bestimmt waren. Dies ist wahrscheinlich auch bei unserer Dose der Fall, die einen Infanterieoffizier als Ritter von Saint-Louis darstellt. Tugendhafte Gegenstände von Blerzy sind auch in öffentlichen Sammlungen zu finden, so zum Beispiel eine Schnupftabakdose wie unsere im Musée du Louvre mit dem Porträt von Joseph II, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, im Musée des Arts décoratifs, im Musée Cognac-Jay, im Metropolitan Museum oder im Victoria and Albert Museum.

Schätzw. 4 000 - 6 000 EUR

Di 14 Mai

RARE ART NOUVEAU ENAMEL AND DIAMOND 'PANSY' RING, BY CHARLES RIVAUD, CIRCA 1900 Der kissenförmige Diamant mit einem Gewicht von ca. 2,20cts, in einer erhöhten Blütenblattfassung, mit blauem Email, auf den Schultern, besetzt mit Diamanten im Rosenschliff und blauem Email, montiert in 18K Gold, signiert CR für Charles Rivaud, französische Importmarke, mit der Originalschachtel des Herstellers gestempelt 'CH. Rivaud, 23, rue de Seine, Paris', Ringgröße M Ein sehr ähnliches Modell ist in dem Buch Paris Salons 1895 - 1914 - Joaillerie - II: les designers de L à Z von Alastair Duncan abgebildet, mit dem Hinweis Paris Salon 1904". Charles Magloire Rivaud, ein phantasievoller Künstler und geschickter Handwerker, fesselt die Schmuckwelt weiterhin mit seinem bleibenden Vermächtnis. Geboren am 5. April 1859 in dem Dorf Boismorand im französischen Département Loiret, war Charles Magloire Rivaud als Erbe einer reichen Tradition, die sich über drei Generationen erstreckte, für eine große Karriere in der Schmuckbranche bestimmt. Seine Reise begann in Paris, wo er seine Leidenschaft entdeckte und einen neuen Weg in der Schmuckherstellung einschlug. Rivaud beschäftigte sich mit der Galvanotechnik und leistete Pionierarbeit für Techniken, die die Branche neu gestalten sollten. Seine spätere Heirat markiert einen bedeutenden Wendepunkt, der seine Liebe zum Handwerk mit einer tiefen Verbundenheit zu seiner geliebten Stadt verbindet. Mit der Gründung seines Ateliers am Quai de l'Horloge schuf Charles einen Ort, an dem sich die Kreativität entfalten konnte und an dem Künstler und Liebhaber gleichermaßen willkommen waren. Rivaud, der für seine Zusammenarbeit mit angesehenen Bildhauern wie Oscar Roty, Jean Dampt und Victor Prouvé bekannt war, erlangte als Verleger sorgfältig gearbeiteter, mit Medaillen verzierter Broschen, insbesondere der berühmten Broche du Souvenir von 1898, große Bekanntheit. Seine Partnerschaft mit Victor Prouvé wurde auf dem Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts hervorgehoben, wo Prouvés Medaillenbroschen - Aurore, Crépuscule, Gaule, le Bonheur - von Rivaud herausgegeben wurden. Inmitten der Pariser Gesellschaft bleibt Charles Prouvé in seinem Streben nach handwerklicher Perfektion standhaft. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Bildhauern und Malern erreichte er mit seinen Kreationen ein unvergleichliches Niveau, das Mäzene und Kritiker gleichermaßen in seinen Bann zog. Mit jedem seiner sorgfältig gefertigten Stücke erweckte Charles Rivaud eine Welt zum Leben, in der sich Tradition und Innovation kreuzten und die Schönheit die Zwänge der Zeit überwand. Zu seinen bemerkenswerten Kreationen gehört das ikonische "Centenary-Armband", ein Zeugnis seiner Ehrfurcht vor der Geschichte und seines künstlerischen Genies. Anlässlich des 100. Jahrestags der Französischen Revolution entstand dieses Meisterwerk, das die Essenz einer vergangenen Epoche verkörpert und die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verewigt. Das Armband zum hundertsten Jahrestag der Französischen Revolution ist ein zeitloses Symbol für das bleibende Vermächtnis von Charles Rivaud und ist mit zahlreichen Details und Symbolen der Aufklärung geschmückt. Seine Teilnahme an der Weltausstellung in Paris zeigt Rivauds wichtigen Beitrag zur dekorativen Kunst. Von 1901 bis 1913 umfasst sein Beitrag zum Salon ein breites Spektrum an Schmuckstücken, von Eisenringen im Jahr 1903 bis zu einer Korsagenplatte, die Rodins Johanneskopf im Jahr 1912 darstellt. Rivauds Meisterschaft wurde durch sein einzigartiges Zeichen symbolisiert - die Buchstaben CR in Verbindung mit einer elektrischen Batterie - ein Zeugnis seines Einfallsreichtums und seines Vermächtnisses in der Welt der dekorativen Kunst. Sein Vermächtnis geht über das Kunsthandwerk hinaus; Rivaud war auch Gründer der Société du Salon d'Automne und Mitglied der Société des Artistes Décorateurs. Charles Rivauds Beiträge wurden zwischen 1906 und seinem Tod im Jahr 1923 in mehreren Salons erwähnt. Sein Sohn André-Charles trat 1924 seine Nachfolge an und sorgte dafür, dass das geschätzte Erbe Rivauds weitergeführt wurde. Rivaud hinterlässt ein Erbe an Innovation und Kreativität, das noch Generationen inspiriert. Sein unermüdliches Engagement für Spitzenleistungen und seine Leidenschaft für das Handwerk. Die Viktorianer schätzten verborgene Bedeutungen: Diese Faszination spiegelt sich in der Schmuckherstellung wider. Blumen, reich an romantischer Symbolik, vermittelten Gefühle durch die Sprache der Blumen. Für die Viktorianer verkörperten die Blüten zarte Gefühle wie Zuneigung und Mitgefühl. Im Laufe der Zeit wurde dieses Blumenvokabular zu einer diskreten Form der Kommunikation, die dem viktorianischen Anstand entsprach. In der Fülle der Blumensymbole kam dem Stiefmütterchen eine besondere Bedeutung zu: Es symbolisierte das Wort think of me, abgeleitet von dem französischen Wort pensée für denken. In der Literatur, unter anderem in Shakespeares Hamlet, finden sich zahlreiche Hinweise auf Stiefmütterchen, die auf ihr nachdenkliches Wesen hindeuten. In der Blumensprache drückte das Stiefmütterchen die Gedanken des Schenkenden an den Beschenkten aus und wurde oft mit platonischer oder unerwiderter Liebe assoziiert. Die starke Symbolik des Stiefmütterchens fand ihren Niederschlag in maßgeschneiderten Schmuckstücken, die mit exquisiten Emaillearbeiten verziert sind und den Status des Stiefmütterchens als geschätztes Symbol der Zuneigung und Kontemplation unterstreichen.

Schätzw. 15 000 - 20 000 EUR
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