RELOJ DE PULSERA "SERPENTI", RARO Y DE COLECCIÓN, DE BULGARI, CIRCA 1960 Diseñado como una serpiente, las escamas aplicadas con esmalte marrón berenjena, negro y blanco, los ojos realzados con diamantes en forma de pera, la boca se abre para revelar una esfera de corte circular con bastón para los indicadores, el reloj con 17 rubíes, Cal-1426/PB, movimiento de cuerda manual, nº de caja 432835, esfera y movimiento firmados por Vacheron Constantin y montados en oro de 18 quilates. 432835, esfera y movimiento firmados Vacheron Constantin, brazalete firmado Bvlgari y montado en oro de 18 quilates Acompañado de un certificado de Amanda Triossi, autora y especialista en Bulgari, antigua conservadora de la Colección del Patrimonio de Bulgari y comisaria de todas las primeras grandes exposiciones retrospectivas de Bulgari entre 2009 y 2013, en el que se afirma que este brazalete fue fabricado para Bulgari y vendido al por menor por esta marca en la década de 1960 y que el reloj Vacheron Constantin es original del brazalete. Longitud aproximada de 56 cm, peso 196 g. Fechada el 11 de abril de 2024, en Roma. Símbolo de sabiduría, eternidad y fuerza, la serpiente está estrechamente relacionada con las energías de la tierra y representa la fuerza vital. Evocadora de las pulsiones inconscientes y de los instintos primarios, la figura de la serpiente está en el centro de la relación entre el hombre y lo trascendental. Por ello, los orfebres y joyeros de todas las culturas han utilizado motivos serpentiformes desde la noche de los tiempos. Una visita a las antiguas galerías egipcias, chinas, griegas y romanas de muchos museos es prueba de ello. En este interminable continuo del quehacer orfebre, los coloridos relojes-brazalete Serpenti de esmalte que la casa italiana de joyería Bulgari fabricó en los años sesenta marcan un momento crucial en la historia de la joyería como arte aplicado, y en la historia de la propia marca Bulgari. Las joyas con temática de serpiente ya formaban parte del ADN de diseño de Bulgari, pero los relojes con brazalete Serpenti que la joyería italiana había fabricado desde los años 40 imitaban la naturaleza utilizando principalmente las tubogas de oro características de la casa. Con el paso del tiempo, las joyas Serpenti evolucionaron en su lenguaje de diseño, haciéndose cada vez más vivas mediante el uso de geometrías y volúmenes más realistas, vivos colores de esmalte y expresiones animadas acentuadas por piedras preciosas. No es de extrañar que estas piezas hayan alcanzado precios excepcionalmente altos en subastas internacionales en los últimos años, a menudo recompradas por el fabricante para ser restauradas con amor y atención antes de ocupar su lugar de orgullo en sus colecciones patrimoniales expuestas en todo el mundo. El inspirado renacimiento de las joyas de serpiente de Bulgari en los años sesenta pronto llamó la atención de la industria de la moda. Diana Vreeland, célebre redactora jefe de Vogue, era fan de las serpientes Bulgari y poseía un cinturón de serpiente de oro, esmalte blanco y rosa, único en su especie, que lucía a modo de collar, enroscándolo dos veces alrededor de su garganta. En un memorándum de 1968 a sus editores, Vreeland escribió: "No olvidéis la serpiente... la serpiente debería estar en todos los dedos y en todas las muñecas y en todas partes... La serpiente es el motivo del momento en joyería... No podemos ver suficientes....". Bajo su dirección, Vogue presentó las coloridas joyas esmaltadas Bulgari Serpenti en innumerables ocasiones a lo largo de los años 60 y 70, con artículos y fotografías icónicas que desde entonces han hecho historia en el mundo de la moda. El debut en Vogue de estas nuevas maravillas joyeras se produjo en el número de la revista del 15 de agosto de 1968. En un artículo titulado From Italy Ready-Get-Go Collections, una glamurosa fotografía de Henry Clarke muestra a una joven miembro de la realeza italiana, la Principessa di Genzano, sosteniendo sensualmente un cinturón de serpiente como si estuviera viva, con un segundo brazalete de serpiente enrollado seductoramente alrededor de su antebrazo desnudo. La cultura italiana era una importación estadounidense destacada en los años sesenta. Los atractivos coches deportivos italianos eran el sueño de todo hombre, al igual que actrices de la talla de Sophia Loren y Claudia Cardinale. Maestros del cine como Federico Fellini, Sergio Leone y Franco Zeffirelli dejaban su huella indeleble en la narrativa y la estética visual del séptimo arte. En el mundo de la moda, diseñadores como Valentino, Pucci y Missoni establecieron nuevos estándares de elegancia y estilo. En este marco cultural, las impresionantes creaciones de Bulgari establecían rápidamente a la marca con sede en Roma como creadora de tendencias mundiales. Sus atrevidos diseños, su amor por los colores y materiales yuxtapuestos y sus técnicas de orfebrería de vanguardia no dejaban de conquistar los corazones de los amantes de la joyería de todo el mundo, incluido el de Elizabeth Taylor, fotografiada con un brazalete Serpenti de ojos de esmeralda en el plató de la superproducción de Hollywood Cleopatra en 1963. Así pues, no es de extrañar que Vogue repitiera el mismo estilo de serpiente Bulgari al mes siguiente, en el número de la revista del 15 de septiembre de 1968. Un artículo titulado From Italy: The Absolute Jewels (Desde Italia: las joyas absolutas). El fotógrafo milanés Gian Paolo Barbieri fue el encargado de retratar a la modelo italiana Benedetta Barzini, cubierta con impresionantes brazaletes y cinturones de serpiente de oro y esmalte. En esta