CARTIER
Schönes Set aus 750er Gold und 850er Platin, bestehend aus einer nummerierten Gliederkette mit vier Reihen stilisierter Glieder, die mit zwei Blumenmotiven mit Türkis-Cabochons verziert sind und 11 aufgesetzte Pampillen mit feinen Perlen in Traubenform und filigranen Goldperlen halten, sowie einem Paar identischer Ohrringe, von denen einer signiert ist. Das Ganze ist mit Cabochons und Perlen aus Rubin und Smaragd, einige davon auf Paillon, Emaille und kleinen Brillantdiamanten verziert.
Ein Paar aufklappbare Armreifen mit mehrfarbig emailliertem Blumendekor und facettierten Rosen, verziert mit Elefantenköpfen, deren Halsketten und Augen mit Rubinen geschmückt sind. Öffnung durch umgekehrtes Schraubgewinde.
Indische Arbeit aus dem späten 19. bis frühen 20. Jahrhundert (fehlende Emaille, Restaurierungen, kleine Unfälle bei den Armbändern).
Das Ensemble wird in einer Lederschatulle des Hauses Cartier aufbewahrt.
Arbeit aus den späten 1940er Jahren, Anfang 1941.
L der Cartier-Halskette: 33,5 cm - Bruttogewicht: 183,70 g.
H der Cartier-Schnallen: 7 cm - Bruttogewicht: 40,10 g.
Innenmaß des indischen Armbands 1: 5,4 x 4,7 cm - Bruttogewicht: 109,10 g.
Innenmaße des indischen Armbands 2: 5,5 x 5 cm - Bruttogewicht: 108,20 g.
Ausgenommen: Art. 524 bis al.c. für beide Armbänder.
Dieses Schmuckstück wird von einem Gutachten Nr. XP1239-190423 von IAJA expertise vom 19. April 2023 begleitet.
Cartiers Beziehung zu Indien ist alt und fruchtbar. Bereits 1901, also im Jahr nach der Niederlassung des Juweliers an der legendären Adresse 13 rue de la Paix, wurde Pierre Cartier an den Londoner Hof gerufen, um einige indische Kronjuwelen, die zu schwer oder zu maskulin waren, umzuarbeiten, damit Königin Alexandra sie bequem tragen konnte. Aus dieser Umwandlung entstand eine Halskette im indischen Stil, die aus 71 Perlen und 12 Cabochon-Rubinen bestand und die die Königin oft tragen sollte. Neben der britischen Königskrone zählte Cartier auch einige sehr reiche Maharadschas zu seinen besten Kunden. Als Herrscher kleiner Vasallenstaaten der britischen Krone reisten sie gerne nach Europa, offiziell aus diplomatischen Gründen, inoffiziell, um die Freuden der europäischen Hauptstädte zu genießen. Sie sind seit jeher mit Schmuck vertraut und tragen außergewöhnliche Diamanten aus den Minen von Golconde, farbenprächtige Saphire aus Kaschmir und Spinelle aus Badakhshan als extravagante Schmuckstücke. Dazu kommen Rubine aus Burma und Ceylon und Smaragde mit eingravierten Steinen und Blumenmotiven, die einst aus Kolumbien importiert wurden. Dank dieser wohlhabenden Kunden wurde der Handel, den Cartier mit Indien pflegte, schnell beträchtlich. Um den traditionellen indischen Schmuck bekannt zu machen, organisierte Cartier ab 1912 Ausstellungen in London, Paris, Boston und New York. Diese Veranstaltungen verdeutlichen Cartiers Bestreben, die indische Kultur bekannt zu machen, aber auch die exotischen Formen und Motive, die bald in die Verzierung der Schmuckstücke, die er zum Verkauf anbot, einflossen, unter seinen europäischen Kunden zu verbreiten. Denn während die Maharadschas bei Cartier Schmuck und Fassungen in Auftrag gaben, ließ er sich im Gegenzug von der indischen Ästhetik inspirieren, wie ein Kolumnist der Vogue 1922 schrieb: "quant à l'art de la bijouterie il est devenu l'un des plus parfaits, des plus délicats de notre temps. Sie verdient es, dass man ihr ganz besondere Aufmerksamkeit schenkt, denn abgesehen von der italienischen Renaissance sehe ich kaum etwas anderes als den Hindu-Schmuck, dessen Schönheit an ein Wunder grenzt, aber da es vielen Frauen nicht möglich war, diese Ringe mit Intarsien und diese Emails aus Jeypore (sic) zu besitzen (...), haben unsere großen Juweliere sie bis zur Perfektion nachgebildet".
Das Interesse an Indien nahm ab 1933 noch weiter zu, als Jeanne Toussaint die Leitung der Haute Joaillerie bei Cartier übernahm. Unter ihrem Einfluss vollzog sich ein Wandel in der Herstellung von Schmuckstücken im indischen Stil. Während Cartier im vorherigen Jahrzehnt die Formen und Verzierungen Indiens als Inspiration für seine Schmuckstücke nutzte, wurden ab Mitte der 1930er Jahre echte, vom Subkontinent importierte Schmuckstücke und Artefakte verändert, integriert oder mit streng europäischen Elementen vermischt, um in die Herstellung der Stücke einfließen zu können. Dieser Stilwandel deckt sich mit der Mode der Zeit, in der beispielsweise die Zeitschrift Harper's Bazaar in ihrer Ausgabe vom Februar 1934 beschreibt, wie Daisy Fellowes eine altindische Halskette aus Rubinen und Smaragden an ihrem Hals trägt, die von Cartier aus Indien importiert wurde, oder die Vogue 1938 den Schmuck illustriert, den Lady Mendl, Coco Chanel oder Jeanne Toussaint selbst aus Indien mitgebracht haben.
Das hier gezeigte Schmuckset passt perfekt in diese Kategorie der gemischten Schmuckstücke, die Cartier aus traditionellen indischen Elementen kreierte. Es besteht aus zwei indischen Armbändern, die von Cartier außer dem Befestigungssystem nicht verändert wurden, aber auch aus Ohrringen, die von Cartier selbst hergestellt wurden.
