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61 Resultados

lun 13 may

Georges LENFANT [Jacques]. Circa 1950. Collar sautoir en tres tonos de oro 750 ‰ con malla azul marino, texturizada y entrelazada. Cierre de pasador asegurado. Sello maestro del taller. Peso: 167 g; longitud: 83 cm. En estuche Van Cleef & Arpels. Experto : Emeric BUFFETAUD Georges (1872-1945) y Jacques (1904-1996) LENFANT, un siglo de perfección basado en las doce obras de Jean-Jacques Richard disponible en su blog único: www.richardjeanjacques.com De Cartier, que fue su cadenista oficial antes de 1900 (Georges), a Lacloche, de Van Cleef & Arpels a Boucheron, y del Museo Británico al MAD de París, pasando por las mejores colecciones de joyas del siglo XX de todo el mundo, estos dos técnicos extraordinarios, padre e hijo, hijo y nieto de joyeros (uno de ellos es cajista, una especialidad muy delicada...) nunca han escapado al éxito. Ambos con la misma energía devoradora de hacerlo bien y mucho, de inventar cada vez que no saben, de comprar talleres prestigiosos, entre ellos el de Gustave-Roger y Gérard Sandoz en 1928 y, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón por el juego de palabras, la empresa Verger Frères (fundada en 1872), lo que les dio acceso a su legendario proveedor de movimientos relojeros Vacheron-Constantin o a especialistas en complicaciones como Jaccard (sistema retrógrado). Se formaron en todas las especialidades de la joyería, para poder diseñar, fabricar y ofrecer todo desde todos los ángulos y texturas, haciendo que los Treinta Años fueran aún más gloriosos de lo esperado... Con patentes en Estados Unidos para Tiffany & Co... La cadena que presentamos es un ejemplo de ello, con una meticulosa regularidad de enredo, una masa y una flexibilidad que se sienten inmediatamente al contacto, todo ello en tres colores y en una textura cruda que es el sello distintivo del taller.

Valorac. 15 000 - 30 000 EUR

mar 14 may

PULSERA JARRETIÈRE DE DIAMANTES DE COLECCIÓN, DE GEORGES LENFANT, CIRCA 1960 Diseñada como un cinturón estilizado de malla de oro entrelazada con textura, la hebilla realzada con diamantes talla brillante, montada en oro de 18 quilates y platino, marca parcial del fabricante para Georges Lenfant, marcas de ensaye francesas, longitud 25.4 cm (primer orificio 21,3 cm, segundo orificio 19,5 cm) Georges Lenfant nació en el mundo del diseño de joyas francés, y rápidamente se convirtió en un maestro de su oficio. Durante su infancia, realizó varios aprendizajes antes de estudiar joyería en París y en el extranjero. En 1900, Georges crea su propio taller en el número 47 de la rue des Petits-Champs, a pocos minutos de sus mecenas de la Place Vendome y de la rue de la Paix. En 1903 ya estaba bien establecido y figuraba en una publicación de la Revue de la Bijouterie, Joaillerie, Orfevrerie de ese año. Sus diseños creativos y su impecable ejecución le hacen muy solicitado por las grandes casas de joyería y, para no caer en el olvido tras nombres infames como Cartier, Mellerio dits Meller y Van Cleef & Arpels, Georges establece una marca de fabricante en 1909 y procede a estampar cada pieza antes de que salga de su taller. En 1915, se une a Georges en la empresa su hijo Jacques que, con sólo once años, estaba ansioso por aprender el arte de la joyería. Su gran interés le acompañaría ya que, con el tiempo, Jacques se haría cargo del negocio y crearía algunos de los diseños más memorables de Georges Lenfant. Ni Georges ni Jacques rehuyeron la colaboración y la empresa Georges Lenfant llevaba muchos años trabajando con Sandoz cuando, en 1927, Gustave-Roger Sandoz vendió su empresa a Georges con la condición de que su hijo, Gerard Sandoz, siguiera siendo el director artístico. Entre ambos crearon llamativos ejemplos de joyería Art Moderne, con líneas atrevidas, colores brillantes y formas contrastadas. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Lenfant se hizo cargo de Verger Freres. Esto supuso una nueva colaboración con Vacheron Constantin, que había estado trabajando con Verger Freres durante algún tiempo. Constantin y Lenfant se dedicaron al diseño de relojes y, juntos, crearon piezas para Hermes. Los años sesenta y setenta vieron a Jacques al frente de Georges Lenfant y su pasión por la orfebrería dio lugar a bellas piezas texturadas que celebraban la versatilidad del metal. En el lote actual, diseñado para Jean Ete, se utilizan varias técnicas para representar la forma del búho, cada método cuidadosamente elegido para adaptarse a una parte diferente del ave. La fascinación de Jacques por las diferentes formas y texturas que pueden forjarse con el oro dio lugar a sus emblemáticas piezas de cadena, ya que le fascinaba cómo los eslabones entrelazados podían disponerse en una miríada de patrones. Más de tres mil piezas se inspiraron en el motivo de la cadena y hoy son algunas de las creaciones más notables de Georges Lenfant. En 2003, Georges Lenfant fue adquirido por Bouder y cesó su actividad. Sin embargo, las piezas que llevan la marca Lenfant siguen siendo populares, y sus numerosas colaboraciones significan que hay un diseño para todos los gustos.

Valorac. 18 000 - 22 000 EUR

mar 21 may

TIARA DE BODA (TAJ) Norte de Marruecos, finales del siglo XVIII o XIX Compuesta por cinco placas articuladas de oro decoradas con esmaltes polícromos y engastadas con diamantes, esmeraldas y piedras semipreciosas, tres placas adornadas con cabujones, el centro rematado con un motivo de media luna y estrella, la tiara rodeada por una red de perlas naturales, dos lazos de seda verde sujetos a los anillos de la tiara, las placas cosidas a un gorro triangular de algodón adornado en su día con hilo de oro, pompones de colores, el reverso forrado de seda azul. Medidas: 21 x 32,5 cm Procedencia : Antigua colección de una familia judía marroquí Raro tocado nupcial marroquí esmaltado en oro (Taj), norte de Marruecos, finales del siglo XVIII o XIX Esta importante tiara ( taj en árabe) es probablemente obra de orfebres judíos marroquíes. De hecho, la joyería en Marruecos parece haber estado reservada exclusivamente a la comunidad judía, que producía joyas tanto para clientes judíos como musulmanes ( Jewellery of a Jewish Woman in Morocco, Musée d'art et d'histoire du judaïsme, París, publicado en línea el 6/05/2020). El uso de oro y piedras preciosas (diamantes, esmeraldas, rubíes y perlas) sugiere que procedía de las ciudades del norte de Marruecos, quizás Fez, Tánger o Tetuán, a diferencia de las joyas del sur del país, donde predominan la plata y el esmalte. Esta tiara estaba probablemente destinada a una novia judía para su boda, aunque este tipo de tiara también la llevaban las mujeres musulmanas. Se complementaba con pendientes, un collar, un colgante y fíbulas para formar un conjunto que marcaba el estatus social dentro de la comunidad. Un ejemplo de taj atribuido a Fez y fechado en los siglos XVIII o XIX se conserva en el Museo de Arte e Historia del Judaísmo de París (Inv. D.2006.02.001). Otro, decorado con cabujones y esmaltes, de finales del siglo XVIII, se encuentra en el Museo de Artes Islámicas de Malasia, Kuala Lumpur (2012.10.6 y Sotheby's, Londres, 25 de abril de 2012, n.º 650). Un ejemplo más reciente de taj, fechado hacia 1900, se vendió en Christie's, Londres, 17 de abril de 2007, n.º 347. Véase también Vivian B. Mann Morocco, Jews and Art in a Muslim Land, 2000, nº 52, p. 152.

Valorac. 25 000 - 35 000 EUR

mar 14 may

RARO ANILLO "PANSY" DE ESMALTE Y DIAMANTES ART NOUVEAU, DE CHARLES RIVAUD, CIRCA 1900 El diamante en forma de cojín pesa aproximadamente 2,20cts, dentro de una montura de pétalos en relieve, aplicada con esmalte azul, a los hombros, engastados con diamantes talla rosa y esmalte azul, montado en oro de 18K, firmado CR por Charles Rivaud, marca de importación francesa, con el estuche original del fabricante estampado 'CH. Rivaud, 23, rue de Seine, Paris', talla M Un modelo muy similar se reproduce en el libro Paris Salons 1895 - 1914 - Joaillerie - II: les designers de L à Z de Alastair Duncan, con la mención Paris Salon 1904". Charles Magloire Rivaud, artista imaginativo y hábil artesano, sigue cautivando al mundo de la joyería con su perdurable legado. Nacido el 5 de abril de 1859 en el pueblo de Boismorand, Loiret, Francia, Charles estaba destinado a la grandeza en el ámbito de la joyería, heredando una rica tradición que abarca tres generaciones. Su viaje comenzó en París, donde descubrió su pasión y emprendió un camino transformador en la fabricación de joyas. Rivaud se adentró en la galvanoplastia y fue pionero en técnicas que remodelarían la industria. Más tarde, su matrimonio marcó un punto de inflexión importante, al fusionar su amor por la artesanía con un profundo compromiso con su amada ciudad. Al establecer su taller en el Quai de l'Horloge, Charles concibió un espacio en el que la creatividad floreciera, acogiendo a artistas y entusiastas por igual. Conocido por su colaboración con escultores de la talla de Oscar Roty, Jean Dampt y Victor Prouvé, Rivaud se hizo famoso como editor de broches adornados con medallas meticulosamente esculpidas, en particular el célebre Broche del Recuerdo de 1898. Su colaboración con Victor Prouvé ocupó un lugar destacado en el Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, donde se expusieron los broches medalla de Prouvé -Aurore, Crépuscule, Gaule, le Bonheur- publicados por Rivaud. En medio de la sociedad parisina, Charles se mantuvo firme en su búsqueda de la excelencia artesanal. En colaboración con escultores y pintores de renombre, elevó sus creaciones a cotas incomparables, cautivando a mecenas y críticos por igual. A través de cada pieza meticulosamente elaborada, Charles Rivaud insufló vida a un mundo en el que la tradición se cruzaba con la innovación y la belleza trascendía las limitaciones del tiempo. Entre sus notables creaciones, destaca el emblemático brazalete "Centenario", testimonio de su reverencia por la historia y su genio artístico. Creada para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, esta obra maestra encierra la esencia de una época pasada e inmortaliza los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Adornado con intrincados detalles y símbolos de la ilustración, el brazalete Centenario sigue siendo un símbolo intemporal del legado perdurable de Charles Rivaud. Su participación en la Exposición Universal de París puso de manifiesto la importante contribución de Rivaud a las Artes Decorativas. De 1901 a 1913, sus contribuciones al Salón abarcaron una amplia gama de joyas, desde anillos de hierro en 1903 hasta una placa de ramillete que representaba la Cabeza de San Juan de Rodin en 1912. La maestría de Rivaud quedó simbolizada por su marca única -las letras CR acompañadas de una pila eléctrica-, testimonio de su ingenio y su legado en el mundo de las artes decorativas. Su legado se extendió más allá de la artesanía; Rivaud fue también fundador de la Société du Salon d'Automne y miembro de la Société des Artistes Décorateurs. Las contribuciones de Charles Rivaud se hicieron notar en varios Salones entre 1906 y su fallecimiento en 1923. Su hijo, André-Charles, le sucedió en 1924, asegurando la continuación del apreciado legado de Rivaud. Rivaud deja tras de sí un legado de innovación y creatividad que sigue inspirando a generaciones. Su inquebrantable dedicación a la excelencia y su pasión por el oficio. Los victorianos apreciaban los significados ocultos: esta fascinación se refleja en la artesanía joyera. Las flores, ricas en simbolismo romántico, transmitían sentimientos a través del Lenguaje de las Flores. Para los victorianos, las flores encarnaban tiernas emociones como el apego y la compasión. Durante la época, este vocabulario floral se convirtió en una forma discreta de comunicación, acorde con el decoro victoriano. Entre el exceso de símbolos florales, el pensamiento tenía un significado especial, simbolizando think of me (piensa en mí), derivado de la palabra francesa pensée (pensamiento). En la literatura, como en Hamlet de Shakespeare, abundan las referencias a los pensamientos, que aluden a su esencia contemplativa. En el lenguaje floral, los pensamientos de la persona que los regalaba hacia la que los recibía se asociaban a menudo con el amor platónico o no correspondido. El potente simbolismo del pensamiento se trasladó a la joyería a medida, adornada con un exquisito trabajo de esmalte, que refuerza su estatus de preciado símbolo de afecto y contemplación.

Valorac. 15 000 - 20 000 EUR

dom 26 may

Joseph Etienne BLERZY (1735-1821) y Pierre-Adolphe HALL (1739-1793). Tabaquera circular de oro amarillo guilloché y esmaltes azules, verdes y blancos realzados con paillones y pastillas de oro, decorada con festones, palmetas y guirnaldas de follaje. La tapa está decorada en el centro con una miniatura que representa a un oficial de infantería recibiendo la Orden de San Luis, engastada en un marco de finas perlas. Sello del orfebre: Joseph Etienne Blerzy, maestro en 1768. Sello: París de 1783 a 1789, fermier général Henri Clavel. Marca de descarga: cabeza de vanneau, París de 1783 a 1786. Grabado con el número 721 en la garganta. La miniatura está firmada Hall.f (de fecit) abajo a la derecha. Diámetro : 7 - Altura. 2,5 cm - Peso bruto: 130,3 g (falta esmalte) Accesorio muy apreciado por la aristocracia de finales del siglo XVIII, la tabaquera tenía como función principal guardar el tabaco, pero también ser objeto de admiración. Era un auténtico distintivo social que atestiguaba la riqueza y el refinamiento de su propietario. Estos preciosos artefactos eran fabricados por orfebres especializados en la creación de pequeños objetos, siendo los más solicitados los artesanos parisinos como Adrien Vachette, Jean Ducrollay, Louis Roucel, Etienne Nitot y Joseph Etienne Blerzy. Blerzy, que se instaló en el Pont au Change bajo el rótulo "A la ville de Leipzig, le bijou d'or", estaba considerado uno de los mejores orfebres de su época. Se le consideraba uno de los mejores orfebres de su época, como demuestra su inclusión en el Almanach Dauphin de 1776, que enumeraba a los mejores artesanos, artistas y comerciantes del reino. Nuestro estuche lleva dos veces el sello de su Maestro. Obra maestra de la técnica, combina la excelencia de la orfebrería, el esmaltado y la joyería con el añadido de perlas delicadamente engastadas. A la vez tabaquera y caja de retratos, la preciosidad del objeto se debe también a la delicadeza de la miniatura que adorna su tapa. Lleva la firma del pintor sueco Pierre Adolphe Hall, apodado por Diderot "el Van Dyck de las miniaturas". Se trasladó a París para perfeccionar su arte bajo la protección de Alexandre Roslin, y fue admitido en la Académie Royale en 1769 antes de ser nombrado pintor del Gabinete del Rey y de los niños de Francia. Estas obras bañadas en oro se ofrecían a menudo como regalos diplomáticos o militares, destinados a la persona representada. Este es probablemente el caso de nuestro cuadro que representa a un oficial de infantería caballero de Saint-Louis. Los objetos de virtud de Blerzy también se encuentran en colecciones públicas, como una tabaquera similar a la nuestra en el Louvre, con el retrato de José II Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en el Musée des Arts Décoratifs, el Musée Cognac-Jay, el Metropolitan Museum y el Victoria and Albert Museum.

Valorac. 4 000 - 6 000 EUR
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