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61 risultati

lun 13 mag

Georges LENFANT [Jacques]. 1950 circa. Collana sautoir in oro 750 ‰ a tre toni con maglia marina, strutturata e intrecciata. Chiusura a spillo. Punzone del maestro di bottega. Peso: 167 g; lunghezza: 83 cm. In astuccio Van Cleef & Arpels. Esperto : Emeric BUFFETAUD Georges (1872-1945) e Jacques (1904-1996) LENFANT, un secolo di perfezione basato sulle dodici opere di Jean-Jacques Richard disponibile sul suo blog esclusivo: www.richardjeanjacques.com Da Cartier, che prima del 1900 era il suo incatenatore ufficiale (Georges), a Lacloche, da Van Cleef & Arpels a Boucheron, dal British Museum al MAD di Parigi, oltre che alle più belle collezioni di gioielli del XX secolo in tutto il mondo, questi due straordinari tecnici, padre e figlio, figlio e nipote di gioiellieri (uno dei quali è incassatore, una specialità molto delicata...) non si sono mai sottratti al successo. Entrambi con la stessa divorante energia di fare bene e molto, di inventare ogni volta che non sanno, di acquistare laboratori prestigiosi, tra cui quello di Gustave-Roger e Gérard Sandoz nel 1928 e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, perdonate il gioco di parole, la società Verger Frères (fondata nel 1872), dando loro accesso al suo leggendario fornitore di movimenti orologieri Vacheron-Constantin o a specialisti di complicazioni come Jaccard (sistema retrogrado). Si formarono in tutte le specialità della gioielleria, in modo da poter progettare, fabbricare e offrire tutto da ogni angolazione e consistenza, rendendo il Trentennio ancora più glorioso del previsto... Con i brevetti di Tiffany & Co. negli Stati Uniti... La catena che presentiamo ne è un esempio, con una meticolosa regolarità di intreccio, una massa e una morbidezza che si percepiscono immediatamente al contatto, il tutto in tre colori e in una texture grezza che è il segno distintivo del laboratorio.

Stima 15 000 - 30 000 EUR

mar 14 mag

BRACCIALE DA COLLEZIONE IN JARRETIÈRE DI DIAMANTI, DI GEORGES LENFANT, CIRCA 1960 Disegnato come una cintura stilizzata di maglie d'oro testurizzate, la fibbia è impreziosita da diamanti taglio brillante, montata in oro 18 carati e platino, marchio di fabbrica parziale di Georges Lenfant, marchi di controllo francesi, lunghezza 25 cm.4 cm (primo foro 21,3 cm, secondo foro 19,5 cm) Georges Lenfant nasce nel mondo della gioielleria francese e diventa rapidamente un maestro del suo mestiere. Crescendo, intraprende diversi apprendistati prima di studiare gioielleria a Parigi e all'estero. Nel 1900 Georges apre il suo laboratorio al 47 di rue des Petits-Champs, a pochi minuti dai suoi clienti di Place Vendome e Rue de la Paix. Nel 1903 era già ben affermato e fu inserito in una pubblicazione della Revue de la Bijouterie, Joaillerie, Orfevrerie di quell'anno. I suoi disegni creativi e l'esecuzione impeccabile lo rendono richiesto dalle grandi case di gioielleria e, nel tentativo di non essere dimenticato dietro a nomi famigerati come Cartier, Mellerio dits Meller e Van Cleef & Arpels, Georges crea un marchio di fabbrica nel 1909 e procede a timbrare ogni pezzo prima che lasci il suo laboratorio. Nel 1915 Georges viene affiancato nell'azienda dal figlio Jacques che, a soli undici anni, è desideroso di imparare l'arte della gioielleria. Il suo interesse lo accompagnerà fino a quando, col tempo, Jacques prenderà in mano le redini dell'azienda e creerà alcuni dei modelli più memorabili di Georges Lenfant. Né Georges né Jacques si sottraggono alla collaborazione e la società Georges Lenfant lavora con Sandoz da molti anni quando, nel 1927, Gustave-Roger Sandoz cede la sua attività a Georges a condizione che suo figlio, Gerard Sandoz, rimanga come direttore artistico. Insieme, i due crearono straordinari esempi di gioielleria Art Moderne, con il loro lavoro infuso di linee audaci, colori vivaci e forme contrastanti. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Lenfant rileva Verger Freres. Questo annuncia una nuova collaborazione con Vacheron Constantin, che già da tempo lavorava con Verger Freres. Constantin e Lenfant si dedicano al design di orologi e, insieme, creano pezzi per Hermes. Gli anni '60 e '70 videro Jacques alla guida di Georges Lenfant e la sua passione per l'oreficeria portò a splendidi pezzi strutturati che celebravano la versatilità del metallo. Nel lotto attuale, disegnato per Jean Ete, vengono utilizzate diverse tecniche per rappresentare la forma del gufo, ognuna delle quali è stata accuratamente scelta per adattarsi a una parte diversa dell'uccello. L'interesse di Jacques per le diverse forme e texture che possono essere lavorate con l'oro ha portato alla creazione delle sue catene, affascinato dal modo in cui le maglie intrecciate possono essere disposte in una miriade di motivi. Oltre tremila pezzi sono stati ispirati dal motivo della catena e sono oggi tra le creazioni più importanti di Georges Lenfant. Nel 2003 Georges Lenfant è stato acquistato da Bouder e ha cessato l'attività. Tuttavia, i pezzi con il marchio Lenfant continuano ad essere molto apprezzati e le numerose collaborazioni fanno sì che ci sia un design adatto a tutti.

Stima 18 000 - 22 000 EUR

mar 21 mag

DIADEMA NUZIALE (TAJ) Marocco settentrionale, fine del XVIII o XIX secolo Composto da cinque piastre articolate in oro decorate con smalti policromi e incastonate di diamanti, smeraldi e pietre semipreziose, tre piastre ornate di cabochon, il centro sormontato da un motivo a mezzaluna e stella, il diadema circondato da una rete di perle naturali, due lacci di seta verde fissati agli anelli del diadema, le piastre cucite su una cuffia triangolare di cotone un tempo ornata di filo d'oro, pompon colorati, il rovescio foderato di seta blu. Dimensioni: 21 x 32,5 cm Provenienza : Ex collezione di una famiglia ebrea marocchina. Raro copricapo nuziale marocchino smaltato in oro (Taj), Marocco settentrionale, fine XVIII o XIX secolo Questo importante diadema ( taj in arabo) è probabilmente opera di orafi ebrei marocchini. In effetti, l'oreficeria in Marocco sembra essere stata appannaggio della sola comunità ebraica, che produceva gioielli per clienti sia ebrei che musulmani ( Gioielli di una donna ebrea in Marocco, Musée d'art et d'histoire du judaïsme, Parigi, pubblicato online il 6/05/2020). L'uso dell'oro e delle pietre preziose (diamanti, smeraldi, rubini e perle) suggerisce la provenienza dalle città del nord del Marocco, forse Fez, Tangeri o Tetouan, a differenza dei gioielli provenienti dal sud del Paese dove predominano l'argento e lo smalto. Questo diadema era probabilmente destinato a una sposa ebrea per il suo matrimonio, sebbene questo tipo di diadema fosse indossato anche da donne musulmane. Era completato da orecchini, una collana, un ciondolo e fibule per formare un insieme che segnava lo status sociale all'interno della comunità. Un esempio di taj attribuito a Fez e datato taj attribuito a Fez e risalente al XVIII o XIX secolo è conservato al Musée d'art et d'histoire du Judaïsme di Parigi (Inv. D.2006.02.001). Un altro, decorato con cabochon e smalti, risalente alla fine del XVIII secolo, è conservato presso l'Islamic Arts Museum Malaysia, Kuala Lumpur (2012.10.6 e Sotheby's, Londra, 25 aprile 2012, n. 650). Un esempio più recente di taj, datato circa 1900, è stato venduto da Christie's, Londra, 17 aprile 2007, n. 347. Si veda anche Vivian B. Mann, Morocco, Jews and Art in a Muslim Land, 2000, n. 52, p. 152.

Stima 25 000 - 35 000 EUR

mar 14 mag

RARO ANELLO "PANSY" ART NOUVEAU IN SMALTO E DIAMANTI, DI CHARLES RIVAUD, CIRCA 1900 Il diamante a forma di cuscino del peso di circa 2,20cts, all'interno di una montatura a petali rialzati, applicati con smalto blu, alle spalle, incastonati con diamanti taglio a rosa e smalto blu, montato in oro 18K, firmato CR per Charles Rivaud, marchio d'importazione francese, con astuccio originale del fabbricante timbrato "CH. Rivaud, 23, rue de Seine, Paris", misura M Un modello molto simile è riprodotto nel libro Paris Salons 1895 - 1914 - Joaillerie - II: les designers de L à Z di Alastair Duncan, con la menzione Paris Salon 1904". Charles Magloire Rivaud, artista fantasioso e abile artigiano, continua ad affascinare il mondo della gioielleria con la sua eredità duratura. Nato il 5 aprile 1859 nel villaggio di Boismorand, nel Loiret, in Francia, Charles era destinato alla grandezza nel campo della gioielleria, ereditando una ricca tradizione che abbraccia tre generazioni. Il suo viaggio inizia a Parigi, dove scopre la sua passione e intraprende un percorso di trasformazione nella gioielleria. Rivaud si dedica alla galvanotecnica, sperimentando tecniche che avrebbero rimodellato il settore. Il matrimonio in età avanzata segna una svolta significativa, fondendo l'amore per l'artigianato con un profondo impegno nei confronti della sua amata città. Fondando il suo laboratorio sul Quai de l'Horloge, Charles immaginò uno spazio in cui la creatività prosperasse, accogliendo colleghi artisti e appassionati. Famoso per aver collaborato con scultori stimati come Oscar Roty, Jean Dampt e Victor Prouvé, Rivaud si fece notare come editore di spille decorate con medaglie meticolosamente scolpite, in particolare la celebre Broche du Souvenir del 1898. Il suo sodalizio con Victor Prouvé è stato messo in evidenza al Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, dove sono state esposte le spille con medaglia di Prouvé - Aurore, Crépuscule, Gaule, le Bonheur - pubblicate da Rivaud. In mezzo alla società parigina, Charles rimase fermo nella sua ricerca dell'eccellenza artigianale. Collaborando con scultori e pittori di fama, ha elevato le sue creazioni a livelli ineguagliabili, affascinando mecenati e critici. Attraverso ogni pezzo meticolosamente realizzato, Charles Rivaud ha dato vita a un mondo in cui la tradizione si interseca con l'innovazione e la bellezza trascende i vincoli del tempo. Tra le sue straordinarie creazioni, spicca l'iconico "Bracciale del Centenario", testimonianza del suo rispetto per la storia e del suo genio artistico. Realizzato per commemorare il centesimo anniversario della Rivoluzione francese, questo capolavoro racchiude l'essenza di un'epoca passata, immortalando gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità. Adornato con dettagli intricati e simboli dell'illuminismo, il bracciale del Centenario rimane un simbolo senza tempo dell'eredità duratura di Charles Rivaud. La sua partecipazione all'Esposizione Universale di Parigi ha evidenziato l'importante contributo di Rivaud alle arti decorative. Dal 1901 al 1913, i suoi contributi al Salon spaziano in un'ampia gamma di gioielli, dagli anelli in ferro del 1903 a una placca da corsage raffigurante la Testa di San Giovanni di Rodin nel 1912. La maestria di Rivaud è simboleggiata dal suo marchio unico - le lettere CR accompagnate da una batteria elettrica - che testimonia la sua ingegnosità e la sua eredità nel mondo delle arti decorative. La sua eredità va oltre l'artigianato; Rivaud fu anche il fondatore della Société du Salon d'Automne e membro della Société des Artistes Décorateurs. Tra il 1906 e la sua scomparsa, avvenuta nel 1923, i contributi di Charles Rivaud sono stati segnalati in diversi Salon. Suo figlio, André-Charles, gli succedette nel 1924, assicurando la continuazione della stimata eredità di Rivaud. Rivaud lascia un'eredità di innovazione e creatività che continua a ispirare intere generazioni. La sua incrollabile dedizione all'eccellenza e la sua passione per il mestiere. I vittoriani avevano a cuore i significati nascosti: questo fascino si rifletteva nell'artigianato dei gioielli. I fiori, ricchi di simbolismo romantico, trasmettevano sentimenti attraverso il linguaggio dei fiori. Per i vittoriani, i fiori incarnavano emozioni tenere come l'attaccamento e la compassione. Durante l'epoca, questo vocabolario floreale divenne una forma di comunicazione discreta, in linea con la correttezza vittoriana. Tra l'eccesso di simboli floreali, la viola del pensiero aveva un significato speciale, in quanto simboleggiava think of me (pensa a me), derivato dalla parola francese pensée (pensiero). La letteratura, compreso l'Amleto di Shakespeare, abbonda di riferimenti alle viole del pensiero, alludendo alla loro essenza contemplativa. Nel linguaggio floreale, le viole del pensiero trasmettevano i pensieri del donatore verso il destinatario, spesso associati all'amore platonico o non corrisposto. Il potente simbolismo della viole del pensiero si è tradotto in gioielli su misura, ornati da squisite lavorazioni a smalto, che ne rafforzano lo status di simbolo caro di affetto e contemplazione.

Stima 15 000 - 20 000 EUR

dom 26 mag

Joseph Etienne BLERZY (1735-1821) e Pierre-Adolphe HALL (1739-1793). Tabacchiera circolare in oro giallo guilloché e smalti blu, verdi e bianchi impreziositi da paillons e pastille d'oro, decorata con festoni, palmette e ghirlande fogliate. Il coperchio è decorato al centro da una miniatura raffigurante un ufficiale di fanteria che riceve l'Ordine di Saint-Louis, incastonata in una cornice di perle fini. Punzone dell'orafo: Joseph Etienne Blerzy, maestro nel 1768. Punzone: Parigi dal 1783 al 1789, fermier général Henri Clavel. Marchio di scarico: testa di vanneau, Parigi dal 1783 al 1786. Inciso con il numero 721 sulla gola. La miniatura è firmata Hall.f (per fecit) in basso a destra. Diametro: 7 - Altezza. 2,5 cm - Peso lordo: 130,3 g (smalto mancante) Accessorio molto apprezzato dall'aristocrazia della fine del XVIII secolo, la tabacchiera aveva la funzione primaria di conservare il tabacco, ma anche di essere ammirata. Era un vero e proprio marcatore sociale, che attestava la ricchezza e la raffinatezza del suo proprietario. Questi preziosi manufatti venivano realizzati da orafi specializzati nella creazione di piccoli oggetti; i più ricercati erano gli artigiani parigini Adrien Vachette, Jean Ducrollay, Louis Roucel, Etienne Nitot e Joseph Etienne Blerzy. Blerzy, che aprì un negozio sul Pont au Change con l'insegna "A la ville de Leipzig, le bijou d'or", era considerato uno dei migliori orafi del suo tempo. Era considerato uno dei migliori orafi del suo tempo, come dimostra la sua inclusione nell'Almanacco del Delfino del 1776, che elencava i migliori artigiani, artisti e mercanti del regno. Il nostro astuccio reca due volte il marchio del suo Maestro. Capolavoro di tecnica, unisce l'eccellenza dell'oreficeria, della smaltatura e della gioielleria con l'aggiunta di perle delicatamente incastonate. Sia tabacchiera che portaritratti, la preziosità dell'oggetto è dovuta anche alla delicatezza della miniatura che ne orna il coperchio. Porta la firma del pittore svedese Pierre Adolphe Hall, soprannominato da Diderot "il Van Dyck delle miniature". Trasferitosi a Parigi per perfezionare la sua arte sotto la protezione di Alexandre Roslin, fu ammesso all'Académie Royale nel 1769 prima di essere nominato pittore del Gabinetto del Re e dei figli di Francia. Queste opere placcate in oro erano spesso offerte come regali diplomatici o militari, destinati alla persona raffigurata. È probabilmente questo il caso del nostro cofanetto che raffigura un ufficiale di fanteria cavaliere di Saint-Louis. Oggetti di virtù di Blerzy si trovano anche in collezioni pubbliche, tra cui una tabacchiera simile alla nostra al Louvre, con il ritratto di Giuseppe II Imperatore del Sacro Romano Impero, al Musée des Arts Décoratifs, al Musée Cognac-Jay, al Metropolitan Museum e al Victoria and Albert Museum.

Stima 4 000 - 6 000 EUR
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