19 - 博物馆级历史主义风格红宝石-钻石套装，可变身为花朵造型颤动式头冠、项链、胸针及耳饰。

博物馆级历史主义风格红宝石-钻石套装，可变身为花朵造型颤动式头冠、项链、胸针及耳饰。 约1880年 长42厘米（项链）| 花朵直径2.1-3.2厘米 750/000 红金和黄金（经检测）镶嵌银饰。49颗不同切工的红宝石，总重约13.50~15.50克拉；产地应为缅甸。 约780颗不同古式切工的钻石，总重约15.00~17.00克拉，品质参差不齐。其中一颗钻石有瑕疵。缺失三颗钻石，另有两颗松动的钻石随附（0.04 | 0.10克拉）。 事后补上了两颗钻石。状态符合其年代，瑕疵极少。配有首饰盒，非原装。总重量151.4克。部分经过小修补，20世纪时曾重新修复过断裂处并更换了胸针扣。 数代以来一直由北德一个显赫的企业家族珍藏 这条项链呈风格化的缎带造型，饰有写实风格的花枝，中央为一条蝴蝶结缎带，项链上悬挂着大小渐变的立体花朵吊坠。 这些花朵以及另外两朵制成耳饰的花朵均可旋拧到发箍上，固定件配有螺旋装置，使花朵能够轻松摆动，从而形成一顶“花朵颤动”式头冠。 蝴蝶结缎带也可从项链上拆下，别在胸针底座上，此时既可作为胸针佩戴，也可选择是否搭配花朵吊坠。 单朵花饰也可借助发针随意别在头发上，不过这些发针已不复存在。同样可以推测，当时还存在另一款发箍，可将项链别在上面，从而作为带花饰或不带花饰的冠饰佩戴。 这套奢华珠宝套装的多功能性，是历史珠宝设计的一个绝佳范例。得益于其多样化的佩戴方式，确保了这件珠宝被尽可能频繁地佩戴。 1880年左右，以花朵、枝条和星星为元素的自然主义风格珠宝设计极受欢迎。斯腾（Stern）版画收藏中三幅带有日期标注的克鲁特公司（Kreuter & Co）设计草图也印证了这一点。 本件珠宝中镶嵌的红宝石象征着激情、权力、生命力与深沉的爱。 自古以来，红宝石就被视为最珍贵、最具力量的宝石之一。其红色象征着爱与激情。但红色同时也象征着权力与君王威仪，因此它是任何王室珠宝珍藏中不可或缺的一部分。 我们感谢斯特恩图形收藏馆的斯特凡·斯特恩先生提供的慷慨支持。 参考文献：大卫·贝内特与丹妮拉·马斯切蒂：《珠宝解读》，伍德布里奇，1989年。关于该类型，参见第147页、第197至200页；戴安娜·斯卡里斯布里克：《祖传珠宝》，伦敦，1989年。 关于该类型，参见第119页。 胜利标志、统治象征与发饰 冠冕的文化史 古希腊语“diadema”一词意为“头带”，源自“dia-dein”（意为“系住”）。在古代，头带最初只是用来束发的一种简单头饰。 随后，它演变为一种头带，作为荣誉标志授予获胜的运动员。在古代，用月桂冠——“kotinos”（拉丁语为“laurus”）——来表彰胜利者很快成为一种习俗。 正是基于这一象征荣誉与胜利的标志，王冠逐渐演变为世俗统治最重要的象征之一。 在戴克里先皇帝统治时期，佩戴半冠状的王冠作为国家权力的象征成为惯例。 在君士坦丁大帝统治时期，这种由金片制成的王冠箍已成为帝国礼服的组成部分。只有奥古斯都和奥古斯塔才有权佩戴它，以此象征其统治权力。查士丁尼皇帝随后在王冠箍上加装了类似王冠的头带。 其他统治者，例如拜占庭的君主，也利用王冠作为其权力的象征。 即使在巴洛克和洛可可时期，这种珠宝也仅由贵族阶层中的高阶女性佩戴。王冠在约1800年左右的古典主义时期迎来了其鼎盛时期。 作为一种既重要又符合古典风格的统治象征，它与当时盛行的仿古时尚完美契合。约瑟芬皇后拥有一大批华丽且镶满钻石的冠冕。相比之下，普鲁士的路易丝王后则更偏爱简约款式，通常呈希腊神庙山墙的形状。 19世纪期间，随着贵族特权的逐渐消失，这种珠宝作为华丽而喜庆的头饰，其重要性日益凸显。 时至今日，冠冕依然是一种备受推崇且极具装饰性的配饰，在重大场合和庆典上，它不仅为佩戴者增添光彩，更让整个场合熠熠生辉。