19 - Parure « historicisme muséal » en rubis et diamants, transformable en diadème à trembleuse en forme de fleurs, collier, broche et boucles d’oreilles.

Parure « historicisme muséal » en rubis et diamants, transformable en diadème à trembleuse en forme de fleurs, collier, broche et boucles d’oreilles. Vers 1880 L. 42 cm (collier) | Fleurs Ø 2,1-3,2 cm Or rouge et jaune 750/000 (contrôlé) avec de l’argent. 49 rubis de différentes tailles, totalisant environ 13,50~15,50 ct ; probablement originaires de Birmanie. Environ 780 diamants de différentes tailles anciennes, totalisant environ 15,00 à 17,00 ct, de qualité variable. Un diamant est abîmé. Trois diamants manquent, deux sont fournis séparément (0,04 | 0,10 ct). Deux diamants ont été ajoutés ultérieurement. État conforme à son âge, avec des défauts minimes. Étui, non d'origine. Poids total : 151,4 g. Quelques petites réparations ; les brisures et la monture en broche ont été renouvelées au XXe siècle. Propriété depuis des générations d’une importante famille d’entrepreneurs d’Allemagne du Nord. Le collier se présente sous la forme d’un ruban stylisé orné de branches fleuries de style naturaliste, avec au centre un nœud ; des pendentifs floraux en relief, de tailles dégressives, sont fixés au collier. Ces pendentifs, ainsi que deux autres fleurs transformées en boucles d’oreilles, peuvent être vissés sur un serre-tête ; les fixations sont munies de spirales, ce qui permet aux fleurs de bouger librement et de créer un diadème « trembleuse » à fleurs. Le ruban peut également être détaché du collier et fixé sur une broche ; il peut alors être porté comme broche, avec ou sans pendentifs floraux. Les fleurs individuelles pouvaient également être fixées librement dans les cheveux à l’aide d’épingles à cheveux, mais celles-ci n’ont pas été conservées. On peut également supposer qu’il existait un deuxième serre-tête sur lequel on pouvait fixer le collier, ce qui permettait de le porter comme un diadème, avec ou sans les fleurs. La polyvalence de cette luxueuse parure est un magnifique exemple de la création historique de bijoux. Grâce à ses multiples possibilités d’utilisation, ce bijou a certainement été porté aussi souvent que possible. Vers 1880, le style naturaliste des bijoux, orné de fleurs, de brindilles et d’étoiles, était extrêmement populaire. C’est ce qu’attestent également les trois croquis datés de Kreuter & Co provenant de la collection graphique Stern. Les rubis sertis dans notre bijou symbolisent la passion, le pouvoir, la vitalité et l’amour profond. Depuis l’Antiquité, le rubis est considéré comme l’une des pierres précieuses les plus précieuses et les plus puissantes. Sa couleur rouge incarne l’amour et la passion. Mais le rouge symbolise également le pouvoir et la dignité souveraine ; c’est pourquoi il ne peut manquer dans aucun trésor de couronne. Nous remercions M. Stefan Stern, de la collection graphique Stern, pour son aimable soutien. Bibliographie : David Bennett & Daniela Mascetti : Understanding Jewelry, Woodbridge 1989. Concernant ce type de bijou, voir p. 147, p. 197 à 200 ; Diana Scarisbrick : Ancestral Jewels, Londres 1989. Concernant ce type, voir p. 119. Signe de victoire, symbole de pouvoir et fascinateur L’histoire culturelle du diadème Le terme grec ancien « diadema » signifie « bandeau » et dérive de « dia-dein », qui signifie « attacher ». Dans l’Antiquité, le bandeau servait initialement de simple parure pour la tête, destinée à maintenir les cheveux en place. Elle a ensuite évolué pour devenir un bandeau remis en signe d’honneur aux athlètes victorieux. Dans l’Antiquité, il est rapidement devenu d’usage d’honorer les vainqueurs d’une couronne de laurier, le « kotinos » ou, en latin, « laurus ». C’est à partir de ce symbole d’honneur et de victoire qu’est apparu le diadème royal, l’un des insignes les plus importants du pouvoir temporel. Sous l’empereur Dioclétien, il devint d’usage de porter le diadème, sous la forme d’une demi-couronne, en signe de pouvoir étatique. Sous l’empereur Constantin le Grand, le diadème, désormais constitué de plaques d’or, est intégré à l’habit impérial. Seuls l’Auguste et l’Augusta étaient autorisés à le porter en signe de leur pouvoir souverain. L’empereur Justinien dota ensuite le diadème d’un arceau en forme de couronne. D’autres souverains, notamment à Byzance, se servaient également du diadème comme symbole de leur pouvoir. À l’époque baroque et rococo encore, ce bijou n’était porté que par des femmes de haut rang issues de l’aristocratie. Le diadème connut son apogée à l’époque du classicisme, à partir de 1800 environ. Il s'inscrivait parfaitement dans la mode néo-antique, en tant que signe de souveraineté important et, de surcroît, fidèle au style de l'époque. L'impératrice Joséphine possédait une vaste collection de diadèmes somptueux, richement sertis de diamants. La reine Louise de Prusse, en revanche, privilégiait des modèles sobres, souvent en forme de fronton de temple grec. Au cours du XIXe siècle, après la disparition progressive des privilèges seigneuriaux, ce bijou a pris une importance capitale en tant que coiffe somptueuse et festive. Et aujourd’hui encore, le diadème reste un accessoire très admiré et raffiné qui, lors des grandes occasions et des fêtes, ne se contente pas d’apporter de l’éclat à celle qui le porte.